Si tu es en septembre 2010 à Bombay, voici les principales fêtes qui s’y déroulent :

• 2 septembre : Janmashtami, anniversaire de Krishna – hindouisme ;
• 4 septembre : Paryushana (Shwetambar) – jaïnisme ;
• 10 septembre : Id ul Fitr / Ramzan Id, fin du Ramadan – Islam ;
• 11-22 septembre : fête de Ganesh, commençant avec Ganesh Chaturthi, début des célébrations et l’immersion finale lors de Ananta Chaturdashi – hindouisme ;
• 12-19 septembre : Bandra Mount Mary Fair, grande kermesse durant une semaine à la basilique de Mount Mary – christianisme ;
• 12 septembre : Paryshana (Digamber) – jaïnisme ;
• 13 septembre : Paryushana – Chaturthi Paksh – jaïnisme ;
• 15-19 septembre : Journées du Patrimoine / Heritage Days – culture ;
• 18 septembre : Jain Samvatsari – Chaturthi Paksh – jaïnisme ;
• 19 septembre : Jain Samvatsari – Panchami Paksh – jaïnisme.

Les fêtes les plus “visibles” sont en gras.

Depuis presque 30 ans en France, depuis 20 ans en Europe, les Journées du Patrimoine tâchent chaque année d’ouvrir un week-end entier le patrimoine au public. Dans les villes, à la campagne, on visite les bâtiments officiels, les édifices religieux, les musées méconnus, les archives, les caveaux ou les stations de métro fantômes… L’initiative, qui permet à tous de se réapproprier les lieux qui ont forgé notre histoire, notre mémoire et notre imaginaire, est aussi le moment idéal pour réfléchir à la manière dont nous vivons au quotidien le patrimoine, matériel (bâtiments, lieux…) et immatériel (gestes, traditions).

Et à Bombay, qu’en est-il ? Un patrimoine plusieurs fois centenaire, véritable millefeuille d’influences, de communautés et de traditions : c’est pour cette raison qu’il nous est apparu évident que les Journées du Patrimoine devaient aussi se dérouler à Bombay. C’est grâce à un passionnant partenariat entre l’Alliance française de Bombay et moi-même que sont donc organisées cette année les premières Journées du Patrimoine de Bombay, afin d’en faire redécouvrir les trésors.

Ainsi, soyez prêts : du 15 au 19 septembre 2010 se succèderont des visites, des conférences, une lecture de textes, autant d’occasion de partager nos manières de vivre et de comprendre cette ville…

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Pour participer : il suffit de s’inscrire à cette adresse sheryn@afindia.org ; les détails (lieux et heures de rendez-vous) vous seront alors communiqués. Pour les visites, les groupes ne peuvent excéder 25 personnes.

Mercredi 15 septembre 2010

Visite guidée (matinée)

A Khotachiwadi, nous découvrirons deux quartiers méconnus et souvent contournés, parmi les plus anciens et les plus intéressants de Bombay. Ce sera également l’occasion unique de rencontrer James Ferreira et de partager la passion de l’un des plus fervents défenseurs de ces ruelles de style portugais.

Conférence (18h30, Alliance française)

“Quel avenir pour le patrimoine de Bombay ? (Première partie)” : l’Alliance française propose à Kaiwan Mehta (entre autres auteur de Alice in Bhuleshwar) d’évoquer la viquotidienne dans le contexte patrimonial de Bombay, et les problèmes auxquels les citoyens doivent faire face actuellement.

Jeudi 16 septembre 2010

Visite guidée (matinée)

On visite rarement le quartier de Bandra comme un lieu patrimonial… Et pourtant, on y trouve de véritables perles, bien cachées, qui témoignent du passé chrétien de l’endroit mais aussi de ses multiples influences.

Conférence (18h30, Alliance française)

“Quel avenir pour le patrimoine de Bombay ? (Deuxième partie)” : l’Alliance française propose à Tasneem Mehta, directrice du Dr Bhau Daji Lad Museum (anciennement V&A Museum) et présidente de INTACH une conférence sur les problèmes auxquels le patrimoine de Bombay doit faire face actuellement.

Vendredi 17 septembre 2010

Visite guidée (matinée)

Colaba est un des quartiers les plus touristiques et les plus fréquentés, où se cachent toutefois des recoins que l’on ne connaît guère qui évoquent les différentes communautés qui s’y sont côtoyées pendant des siècles.

Visite guidée (après-midi)

Le Dr Bhau Daji Lad Museum (anciennement V&A Museum) est sans doute le plus beau musée de Bombay, et si ses collections sont splendides et, fait rare, problématisées, c’est surtout l”énorme effort de conservation et de rénovation qui nous intéressera.

Lecture (18h30, Alliance française)

“Bombay dans la littérature” : à travers la lecture d’extraits de romans, de notes de voyage et de poèmes, nous redécouvrirons le patrimoine de Bombay du point de vue des écrivains, de Salman Rushdie à Gregory David Roberts en passant par Arun Kolatkar.

Samedi 18 septembre 2010

Visite guidée (matinée)

Une plongée dans un des quartiers les plus remuants de Bombay, de Lohar Chawlà Kalbadevi, nous découvrirons qui sont ceux qui ont fait ce quartier fait de bazars, de mosquées et de temples…

Dimanche 19 septembre 2010

Visite guidée (matinée)

Tout le monde connaît Fort. Mais en avez-vous réellement distingué les véritables caractéristiques, l’empreinte Art Déco manifeste ou encore la forte influence gujarati ?

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Et si le patrimoine de Bombay vous intéresse, les visites reprendront au début du mois d’octobre !

A la gare

Acheter un ticket

Les tickets de train sont disponibles aux guichets, présents dans chaque gare.

En 2nde classe, un trajet court coûtera Rs 4, un trajet long Rs 12.

Le ticket est valable 1h dès son émission ; on peut également acheter des tickets aller-retour valables une journée. Si tu dois prendre le train régulièrement, autant acheter un pass illimité ce qui revient moins cher et évite surtout de faire la queue au guichet : il faut, pour cela, faire à un guichet une Season ID Card (Rs 1, valable 7 ans) avec sa photo dessus. Le prix varie en fonction de la durée de l’abonnement, la distance couverte et la classe (pour avoir une idée : un pass illimité de 3 mois entre Churchgate et Malad (totalité du Western Railway) coûte Rs 345 en seconde classe).

Trouver son train

Afin de monter dans le bon train, il est important de savoir décrypter les panneaux d’affichage :

• le premier chiffre à gauche indique le nombre de wagons : 9 ou 12
• la lettre suivante indique le type de train : S pour slow et F pour fast
• l’heure indiquée désigne l’heure supposée à laquelle le train doit arrivé à la gare dans laquelle tu te trouves (ex: 12:54, 07:12…).
• la dernière lettre à droite indique le terminus (ex: A pour Andheri, T pour Thane…)

Voici la liste des abréviations de la ligne Western Railway (WR) :

Voici la liste des abréviations de la ligne Central Railway (CR) :

Ainsi, 9 F 18:22 B signifie que le fast train (donc un train ne desservant que certaines stations) de 9 wagons doit arriver à 18h22 à la gare à laquelle tu te trouves actuellement et le terminus sera à Borivali.

A l’assaut du train

Monter dans le train

Si tu souhaites monter dans le compartiment pour femmes, repère l’inscription sur les piliers de la gare ou le signe “handicapés” pour te placer au bon endroit.

En heure creuse, il n’y a aucun problème pour monter dans le train ; , mais en heure de pointe, il faut savoir jouer des coudes et ne pas hésiter à pousser pour avoir une chance de monter dans le train. Si tu portes un sac à dos, un sac à main ou une étole, fais extrêmement attention à ce que personne ne s’en saisisse pour te passer devant ou te faire redescendre du train.

Dans le train

En heure creuse, tu trouveras probablement une place assise, mais en période d’affluence, il y a de fortes chances pour que tu fasses tout le trajet debout, contre la paroi de séparation ou entre deux rangées de sièges si tu es chanceux, sinon coincé (voire écrasé) au milieu des autres passagers.

Les trains locaux sont très animés, notamment en 2^nde classe : les passagers discutent (assez fort), des vendeurs te proposent leurs dernières collections de bijoux ou encore des samosas tout chauds, et bien sûr tu seras sollicité par des mendiants ou des hijras…

Descendre du train

Les stations ne sont annoncées que dans certains trains ; il est donc utile de connaître le nom des stations qui précèdent la tienne, ou de demander aux autres passagers de te prévenir lorsque le train arrivera à ta station.

La descente du train se fait soit à gauche, soit à droite, cela dépend des stations : cela ne pose aucun problème si ce n’est qu’à l’heure de pointe il faut savoir de quel côté descendre pour bien se placer sinon tu risques de rester coincé dans le train. Il faut de toute manière à l’heure de pointe affronter les autres passagers qui veulent descendre du train et ceux qui veulent y monter.

Le conseil : se coller à la personne devant toi, ne t’arrêter sous aucun prétexte, et surtout ne pas hésiter à jouer des coudes (on ne t’en voudra pas, ça se passe comme ça !).

Chaque jour, ce sont 6,9 millions de passagers qui empruntent les 171 trains locaux de Bombay (appelés locals et prononcé « locolz ») effectuant en tout 2342 services. La ville faisant plus de 30km de long, c’est de loin le moyen de transport le plus rapide et économique de tous.

Pour acheter son ticket, trouver son train et monter dedans, c’est ICI !

Les lignes principales

Organisation

Les trains opèrent sur 2 lignes principales :

• Western Railway (WR) : le train longe la côte Ouest de Bombay depuis Churchgate dans le Sud jusqu’à Virar dans le Nord.
• Central Railway (CR) : le train dessert la partie Est de la ville depuis Victoria Terminus (VT, appelée également “Chatrapati Shivaji Terminus”, CST) situé dans le quartier de Fort au Sud jusqu’à Thane dans le Nord.

Bien que ces 2 lignes soient distinctes, certains trains commencent sur une ligne et finissent sur l’autre, et il est également possible de descendre à certaines stations « passerelles » qui permettent de rejoindre l’autre ligne (comme Dadar Station).

Fréquence et rapidité

Les trains sont assez fréquents, toutes les 4 minutes environ surtout à l’heure de pointe (voir ci-dessous). Pour avoir une idée de la durée des trajets, il faut compter moins de 15 minutes entre Mumbai Central et Bandra en fast train, moins de 25 minutes en slow train. Toutefois, en période de mousson, les trains subissent de nombreux retards et sont parfois annulés.

Heures de pointe

Les heures de pointes dans les trains locaux de Bombay ont une réputation qui n’est pas usurpée… Il faut savoir qu’un train de 9 wagons ayant une capacité de 1700 personnes transporte en heure de pointe plus de 5000 passagers (soit une densité de 14 à 16 personnes par mètre carré !). Il est d’ailleurs intéressant de se rendre à CST (VT) à 9h du matin, de monter sur une passerelle, et de regarder la marée humaine sortant des trains…

Les principaux quartiers d’affaires se situant dans le sud de la ville (Nariman Point, Lower Parel, Fort…), les heures d’affluence sont rythmées selon l’axe Nord-Sud : ainsi, entre 8h et 10h30, les trains allant vers le Sud sont bondés, et entre 17h30 et 20h30, ce sont ceux allant vers le Nord.

Pour éviter de devoir se battre pour monter en milieu de ligne dans un compartiment déjà plein à craquer, certains prennent un train à contre-sens du traffic, s’arrêtent au terminus, puis repartent dans l’autre sens.

Il est important de souligner que chaque année ce sont 3500 personnes qui trouvent la mort sur les chemins de fer de Bombay. Si la plupart de ces accidents sont dus à de l’inconscience (comme traverser la voie ou monter sur le toit du train), beaucoup sont dus à des trains surpeuplés : ceux-ci n’ayant pas de portes, de nombreux passagers tombent (ou sont poussés) du train.

Les types de train

Il existe 2 types de train :

• les lents (slow train), qui s’arrêtent à toutes les stations ;
• les rapides (fast train), qui s’arrêtent à certaines stations seulement.
  

Certains trains ont 9 compartiments et d’autres en ont 12 : c’est important de le savoir, pour pouvoir se placer sur le quai si l’on souhaite monter dans un compartiment spécial (voir plus bas).

Les classes

Les trains locaux ont deux classes, la 1^ère et la 2^nde, avec comme différences principales :

• la 2^nde classe a des sièges avec assise dure alors que ceux de la 1^ère sont rembourrés ;
  
• les tarifs de la 1^ère classe sont presque dix fois plus élevés que ceux de la 2^nde.

De manière générale, les wagons de 1^ère classe sont un peu moins bondés.

Les compartiments spéciaux

Si tu es une femme, il est préférable de voyager dans les compartiments réservées aux femmes (appelés ladies coach) afin d’éviter les regards insistants (voire les mains baladeuses) des autres passagers. Ces compartiments spéciaux sont repérables grâce à un logo représentant une femme et la mention qui l’accompagne. Si tu n’es pas sûre, demande autour de toi ou bien repère un attroupement féminin. Ces compartiments sont réservés aux femmes soit 24h/24 soit sur une une tranche horaire déterminée (ce qui implique qu’en dehors de ces horaires, des hommes peuvent y monter) ; les horaires sont affichées sur la porte du wagon. Il existe également des trains spéciaux réservés entièrement et exclusivement aux femmes, mais ceux-ci sont rares et opérationnels uniquement aux heures de pointe.

Des compartiments sont réservés aux personnes handicapées et patients atteints d’un cancer. Il est bien sûr interdit d’y monter si tu n’appartiens pas à une de ces catégories.

Qui peut participer aux visites ?

Tous les francophones intéressés par la découverte de la ville de Bombay, étudiants de l’Alliance, expatriés, stagiaires et étudiants francophones vivant à Bombay, hommes d’affaire ou touristes de passage…

Si l’itinéraire se fait entièrement à pied, tout le monde peut y participer : pendant ces trois heures (ou moins si la visite est à la carte), il fait chaud mais des pauses régulières sont ménagées pour se reposer tout en écoutant les explications sur les caractéristiques de la ville. Chacun, grands et petits (puisque trois des visiteurs habituels ont 8 ans, 4 ans et 1 an !), y trouvera son compte, une nouvelle approche de son quotidien à Bombay aussi bien qu’une première découverte de la ville.

Ces visites ont en effet pour but premier de faire découvrir et d’expliquer une ville extrêmement complexe et foisonnante.

Quel itinéraire ?

L’itinéraire change à chaque visite : pour varier les plaisirs, ne pas s’ennuyer et ne surtout pas laisser de côté des lieux méconnus, hors des sentiers battus, et pourtant plein d’intérêts. Bien souvent, on omet de visiter à Bombay les quartiers musulmans de Masjid et de Dongri, on oublie que Kalbadevi et Bhuleshwar recèlent des merveilles, et l’on se limite simplement aux grands monuments de Fort et de Colaba alors que dans ces quartiers des trésors sont cachés dans les ruelles étroites…

Ces itinéraires se veulent loin des clichés, et surtout loin du sensationnel, parce que l’accent est mis sur l’histoire et les cultures qui ont fait cette ville. Il y a une bonne vingtaine d’itinéraires possibles, au minimum, tous adaptables et se voulant une traversée dans le temps d’une des plus belles, quoique difficilement accessible, villes d’Asie.

Chaque itinéraire se conclut par un repas dans un restaurant local, chargé d’histoire et d’histoires, afin de clore cette promenade à la fois culturelle et conviviale par un moment de détente (repas à la charge de chacun).

Le guide ?

C’est moi-même… tout simplement. Certes, je fais de l’auto-promotion…

Ma formation et mon expérience solides dans les domaines du patrimoine, de la culture et de la pédagogie, sont une garantie pour des visites minutieusement préparées, à partir d’une bibliographie dense et autour d’une problématique, d’une atmosphère et d’un intérêt pour ceux qui savent beaucoup de Bombay aussi bien que ceux qui n’en savent rien. J’espère en tout cas transmettre lors de ces visites toute la passion que j’éprouve pour Bombay.

Et moi-même, je ne sais évidemment pas tout de cette ville : chacun est alors, pendant la visite, amené à partager s’il le souhaite son expérience, ses connaissances et ses anecdotes.

Une visite de Bombay, c’est un moment qui se veut convivial et enrichissant, pour les visiteurs comme pour la guide !

Quand et comment s’inscrire ?

Ces visites ont lieu généralement le samedi matin, une fois par mois, pour une somme réellement modique (Rs 50 par personne).

Toutefois, elles peuvent aussi être organisées à la demande pour ceux qui sont de passage à Bombay, selon leurs disponibilités.

Pour avoir des renseignements et s’inscrire à la prochaine visite, il suffit soit de contacter l’Alliance française (helpdesk.mumbai@afindia.org), soit de me contacter (passagetomumbai@gmail.com) !

A bientôt j’espère !

La fontaine Rottonsee Muljee, dans Mint Road (Mumbai).

Occasion rêvée : venir le jour d’un mariage jaïn.

A la différence d’autres temples jaïns de la ville, celui-ci est plus petit : sculpté dans la pierre blanche, des balcons et une terrasse ouvragés surplombent une courette souvent emplie de femmes bavardant et d’enfants jouant autour d’elles, conférant à l’endroit un sentiment d’intimité rare.

La façade est sculptée sur chaque centimètre carré de personnages rappelant les liens étroits du jaïnisme et de l’hindouisme, divinités aux poses sensuelles et de motifs floraux. Les sculptures du rez-de-chaussée sont peintes de couleurs vives et l’ensemble du bâtiment est encadré de deux imposants éléphants la trompe levée.

Quand les yeux se sont habitués à la pénombre, on distingue dans la salle principale en bas de magnifiques motifs au sol : le pavement est souvent splendide dans les temples jaïns, comme une marqueterie de pierres incrustées dans le marbre. Devant les nombreuses statues, les offrandes des fidèles et, autour de la pièce ainsi que dans la galerie latérale à gauche, se trouvent de petits autels dédiés à différentes divinités. Toutefois, la divinité principale est située au centre de la pièce, en pierre noire recouverte d’argent, entourée de deux autres statues de pierre noire. On l’honore en faisant le tour de l’autel (par la gauche). En jetant un coup d’oeil au plafond, on est étonné de la profusion de couleurs et de motifs que l’on y distingue, représentant les signes du zodiaque et des scènes religieuses.

Enfin, en montant au premier étage, d’où la vue plongeante sur la salle principale est magnifique et constitue un point de vue permettant de contempler les mouvements et les rites qu’accomplissent les fidèles, on peut également se diriger vers la galerie située au sud-est (tout au fond, à l’arrière) pour y admirer une splendide vue sur Chowpatty Beach et Marine Drive.

Sur le jaïnisme, voir cet article.

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Afficher Temple jaïn de Babu Amichand Panalal Adishwarji sur une carte plus grande

Pour les guides sur Bombay, c’est ICI.

Patrimoine

Trop lourds parfois pour être emmenés en promenade, ces livres te serviront cependant à comprendre a posteriori ce que tu auras vu ou bien à t’allécher avant de partir.

Rohatgi (Pauline), Godrej (Pheroza) et Mehrotra (Rahul) éd., Bombay to Mumbai. Changing Perspectives, Mumbai, Parg Publication, 2007. Grand format.

Un livre très approfondi, mais parfois touffu, sur l’organisation urbaine de Bombay dans une perspective historique ; de magnifiques cartes.

London (Christopher W.), Bombay Gothic, Mumbai, India Book House, 2002. Petit format.

Un guide extrêmement complet sur l’architecture gothique à Bombay, et sur ses évolutions : dense mais précieux.

Ramani (Navin), Bombay Art Deco Architecture – A Visual Journay (1930-1953), Roli Books, 2007. Grand format.

Un excellent travail sur l’Art Deco à Bombay : photos magnifiques, textes précis et légers, détails explicités. Une véritable mine de renseignements.

Dwivedi (Sharda) et Mehrotra (Rahul), Bombay Deco, Mumbai, Eminence Designs, 2008. Grand format.

Un travail très approfondi et instructif, qui souffre toutefois de photos uniquement en noir et blanc.

Promenades

Pour te donner des idées d’itinéraires, à adapter aux goûts de chacun bien sûr.

Dwivedi (Sharada) et Mehrotra (Rahul) éd., Fort Walks, Mumbai, Eminence Designs,1999. Petit format.

Une excellente série de promenades proposées dans Fort et autour de ce quartier : des explications concises mais pertinentes.

Fernandez (Fiona), Ten Heritage Walks of Mumbai, New Delhi, Rupa & Co, 2007. Petit format.

Des itinéraires intéressants mais pas suffisamment documentés ; de plus, les photos choisies ne sont parfois pas des plus réussies.

Mehta (Kaiwan), Alice in Bhuleshwar. Navigating a Mumbai Neighbourhood, New Delhi, Yoda Press, 2009. Petit format.

Entre oeuvre poétique et récit de promenade, un opus qui regorge de détails sur la vie quotidienne du quartier de Bhuleshwar.

Essais

Recueils d’articles, études, pamphlets : voici de quoi réfléchir aux différentes problématique de cette ville.

Brégeat-Padmasee (Raïssa) et Heuzé (Gérard) éd., Bombay – Mumbai : de fureur et de tendresse, Paris, Autrement, 2000. Grand format.

Un excellent recueil d’articles, sur les différentes facettes de la ville.

Pinto (Jerry) et Fernandes (Naresh) éd., Bombay, meri jaan. Writings on Mumbai, New Delhi, Penguin Books, 2003. Petit format.

Recueil d’articles et d’extraits d’auteurs très variés (de Salman Rushdie à Arun Kolatkar) qui parvient à rendre vivante une image multiple de Bombay.

Romans

De nombreux romans évoquent Bombay, avec plus ou moins de bonheur selon s’ils surfent sur la vague littéraire “Bollywood” ou non. Voici une sélection résolument partielle et partiale des romans qui traitent de Bombay et que j’estime excellents de ce point de vue.

Mistry (Rohinton), L’Equilibre du Monde, Paris, Le Livre de Poche, 2001.

Mistry (Rohinton), Une simple affaire de famille, Paris, Le Livre de Poche, 2006.

Mistry (Rohinton), Un si long voyage, Paris, Le Livre de Poche, 2003.

Rushdie (Salman), Les Enfants de Minuit, Paris, le Livre de Poche, 1989.

Irving (John), Un Enfant de la balle, Paris, Seuil, 1998.

Références

Dalal (Roshen), The Penguin Dictionary of Religion in India, New Delhi, Penguin Books, 2006.

Une excellente référence en matière de religion : tout y est détaillé et explicité à propos de toutes les religions présentes en Inde.

Un quartier propre, calme, rénové et bien tenu : inattendu dans Bombay, n’est-ce pas ?

Un véritable petit paradis que personne ne visite. Notamment parce qu’il est un peu excentré et entouré de quartiers plus célèbres, et parce que ce cul-de-sac ne comporte aucune magasin ou restaurant, si ce n’est une très bonne adresse iranienne (le Britannia, voir ICI, en construction).

Quel intérêt alors ? Et bien, tout d’abord la tranquillité. Il n’y a presque personne, ou quelques joueurs de cricket le dimanche, presque aucune voiture, pas de klaxons et tu peux parcourir avec bonheur les rues ombragées d’arbres généreux, encadrées de bâtiments somptueux. Car le second intérêt est là : un patrimoine splendide, habilement restauré.

Un élément ne laisse pas d’étonner : l’homogénéité du bâti, fait extrêmement rare à Bombay. Les immeubles ont en effet été construits à la suite de la création du Bombay  Port Trust (fondé en 1873 par le général John A. Ballard) qui avait besoin, pour son développement, d’un quartier d’affaires de première importance à proximité pour que les armateurs, les grandes compagnies de navigation, les bureaux administratifs, les institutions du port s’y installent. Les traits spécifiques de ce type de quartier sautent aux yeux : rues larges, bâtiments imposants et dignes de grandes compagnies…

Les lignes, les matériaux, le style général choisi par l’architecte George Wittet révèlent une inspiration Renaissance : larges pierres beiges aux façades, grandes fenêtres et  portes majestueuses arrondies à leur sommet, et des trottoirs entretenus marqués ça et là par de superbes porches. De nombreux bâtiments sont classés et ont de ce fait conservé tout leur charme : on se croirait presque à Londres et l’on souhaiterait que tous les quartiers de Bombay aient bénéficié de la même attention, du même entretien.

Il est d’ailleurs difficile de comprendre pourquoi aucun grand conglomérat indien ne s’est saisi de ces immeubles, n’a installé dans ces superbes bâtiments des restaurants ou des cafés qui auraient profité du calme et de la sérénité des lieux en installant des terrasses. Et l’on se dit que c’est peut-être mieux, car c’est justement pour cette raison même que le quartier est si calme : rien d’attirant, donc pas de voitures, pas de clients, pas de bruit…

Aujourd’hui, une association de quartier tâche de protéger et de mettre en valeur Ballard Estate, un petit musée a été créé, racontant l’histoire du port de Bombay et du chemin de fer qui en partait (Ballard Pier Mole station), installé dans la porte qui y conduisait (Ballard Bunder).

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Ballard Estate sur une carte plus grande

Ils recèlent pourtant, au centre même de la ville historique, des lieux absolument magnifiques, historiquement importants, architecturalement originaux et surtout, même ce quartier est très populeux, on peut s’y promener à pied au gré des envies et des monuments.

On y voit des mosquées bien sûr (c’est le quartier musulman du Sud de la ville), mais aussi un temple jaïn et un temple hindou important, celui de la déesse de Bombay, Mumbadevi. Enfin, si l’on a le courage après avoir vu les marchés aux tissus, aux antiquités et de fruits et légumes, on peut pousser en taxi (ou à pied pour les plus courageux) jusqu’à la synagogue Magen David ou aux Jardins de la Reine (Rani Bagh), pour clore cette journée dans un lieu retiré.

Une autre demi-journée devrait être consacrée à la visite du V & A Museum, tout au nord de cet itinéraire, visite indispensable à mon sens pour comprendre Bombay et pour apprécier la restauration du bâtiment.

Bonne promenade !

Cette carte est bien sûr active : déplace le curseur, agrandis, rapproche-toi, clique sur les pointeurs etc.

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A la découverte des bazars de Bombay / Muslim and bazaar district in Mumbai sur une carte plus grande

Ramener des souvenirs d’Inde semble relativement facile : une statuette de Ganesh ici, une étole là, et l’on a vite fait de trouver son bonheur.

En revanche, si l’on a envie d’être original tout en ne vidant pas son portefeuille, si l’on ne passe que quelques jours à Bombay, pour une voyage d’affaire par exemple, ou que c’est la dernière étape d’un voyage où l’on compte bien faire ses achats de souvenirs, il est parfois difficile à Bombay de trouver et l’inspiration et les bonnes adresses où trouver des cadeaux jolis, drôles, utiles… Voici donc quelques idées et adresses pour toi qui veut ramener de petits cadeaux à ta famille, aux amis ou à toi-même, héhéhéhé !

Quelques idées ?

Pour le textile, voir cet article (en construction)

Pour les vêtements, voir cet article (en construction)

Pour les accessoires, voir cet article (en construction)

Pour les objets en papier et utilisant du papier, voir cet article (en construction)

Pour les emballages et l’art de présenter les cadeaux, voir cet article (en construction)

Pour les fruits secs, voir cet article (en construction)

Pour les épices et la cuisine, voir cet article (en construction)

Pour le thé et le café, voir cet article (en construction)

Pour les objets décoratifs et/ou religieux, voir cet article (en construction)

Pour l’encens et les produits d’intérieur, voir cet article (en construction)

Pour les produits de beauté, voir cet article (en construction)

Pour les “oeuvres d’art” et reproductions, voir cet article (en construction)

Pour ceux qui veulent/doivent faire vite

Si tu es pressé et n’as pas le temps de déambuler dans les marchés, magasins et boutiques cités dans les articles ci-dessus, il y a quelques endroits qui rassemblent un peu de tout cela et où tu trouveras sûrement ton bonheur.

Tu peux cliquer sur la carte pour agrandir…

Afficher Tu es pressé : où acheter des souvenirs et cadeaux à Bombay ?/ You’re in a hurry : where to find gifts in Mumbai ? sur une carte plus grande

Dans le quartier de Fort et Kala Ghoda

En quelques rues, ta valise sera remplie rapidement :

• l’incontournable Fabindia de Fort : pour les vêtements (hommes-femmes-enfants, indiens et occidentaux, étoles…), le linge de maison (serviettes, housses de coussins, quilts, couvre-lits, nappes, chemins de table…), tissu de “gros” ameublement et rideaux, objets de décoration (quelques éléments de vaisselle, abats-jour…), produits de beauté (savons odorants, crèmes, shampoing…), produits culinaires (confitures, épices, thés…) bijoux, meubles (n’est-ce pas un peu lourd à ramener ?)
• tout près, Rythm’House où tu peux trouver des CD de musique indienne et des films de Bollywood : cela fait toujours plaisir !
  
• en face, Westside : vêtements indiens modernisés (femmes surtout, tuniques et étoles…), linge de maison (nappes, chemins de table et housses de coussins…), vaisselle (mugs, assiettes et desserte en plastique coloré…)
• pas très loin, le Bombay Store : plus cher que les précédents pour le textile ; vêtements (au premier étage : peu de choix, onéreux et peu originaux), linge de maison (dessus de lit, housses de coussin, nappes etc. : beaucoup de motifs et d’ornements, donc cher) ; statuettes, petits souvenirs (porte-clefs), bijoux, sacs, lampes et abats-jours ; un très beau rayon de produits de beauté (savons odorants, crèmes, produits divers, produits ayurvédiques) ; encens ; un beau rayon de thé emballé (thés de différentes régions) ; des papiers cadeaux ; quelques cartes postales au fond de la boutique ;
  
• une petite librairie en face vend parfois des livrets de cartes postales ;
  
• tout près, le Kashmir Emporium contient surtout des meubles et des tapis, vous trouverez concernant ces derniers quelques pièces de tapisserie de la taille d’une housse de coussin d’une très bonne qualité à des prix raisonnables ; également des boîtes de différentes tailles, formes et couleurs en papier mâché laqué et orné ; vous pouvez également jeter un coup d’oeil au cas pù à l’Uttar Pradesh Emporium ;
  
• la rue suivante, la Bombay Paperie : pour de magnifiques tentures faites en plusieurs pans de papier fait main, des objets, des carnets, des petits sacs etc.

Colaba

Quartier le plus touristique, il faudra y négocier ferme et faire attention aux attrape-touristes ; mais on y trouve quelques bonnes occasions :

• le marché de Colaba Causeway : il faut absolument y marchander très ferme, en se basant sur le tiers du prix annoncé. On y trouve des sacs et chaussures traditionnels en cuir, des bijoux, des statuettes, de petits jouets du type rickshaws et taxis jaune et noir etc.
• tout le long de la rue, vous verrez des boutiques (Bombay Dyeing, pour le linge de maison par exemple) de marques occidentales notamment, et quelques magasins se prétendant emporium ou antiquaire : méfiance, méfiance…
• le Cottage Industries Emporium (vérifiez bien que c’est CE nom-là !) propose un choix assez large de souvenirs de toute l’Inde : statuettes, vases, poteries, marionnettes, miniatures, reproductions, quelques articles vestimentaires et accessoires (sacs) ou encore des thés ; les prix y sont fixes. On regrette qu’il n’ait pas le choix et la qualité de son gigantesque homologue de Delhi ;
  
• le magasin Good Earth propose à des prix élevés des éléments de vaisselle, décoration, linge de maison et parfums d’intérieur de qualité.
  

Mahalakshmi / Lower Parel

Entre shopping malls et boutiques, on peut vraiment y trouver son bonheur en très peu de temps :

• le shopping Central propose des vêtements indiens de très bonnes marques pour hommes, femmes et enfants, un bon choix d’étoles et des bijoux fantaisie ; le petit rayon linge de maison au dernier étage est peu varié. A l’étage des vêtements indiens pour femmes se situent les sacs imprimés indiens en jute ou en coton, des sacs et pochettes de la marque Garam Masala et, à côté, un excellent choix d’encens, d’huiles essentielles et de parfums d’intérieur fabriqués à Auroville ; enfin, ne ratez pas Mother Earth, dont l’entrée séparée se trouve à gauche de l’entrée principale : au premier étage, des vêtements, des jouets, de la décoration, des souvenirs produits de manière écologique et équitable
• le shopping High Street Phoenix offre de multiples possibilités de cadeaux et souvenirs : décoration indienne (Be Home, Ecoscapes…), on y trouve aussi Fabindia (petit, mais vêtements, étoles, savons, produits de beauté…) et Bombay Store (statuettes, petits objets…) ; chez Staples, tu peux acheter en cherchant un peu de jolis carnets et cahiers ; chez Lifestyle et Pantaloons, tu trouveras des vêtements indiens modernisés ou des bijoux fantaisie (également chez Sia) ; plusieurs magasins vendent également des vêtements de créateurs indiens à prix convenables. Enfin, n’hésitez pas à faire un tour dans le Big Bazaar où vous pourrez trouver en bas des objets liés au culte hindou (guirlandes de fleurs en plastiques, statuettes etc.) et des vêtements et tissus au premier étage ; enfin, Planet M est un magasin où tu trouveras des CD de musique indienne et des films de Bollywood ;
  
• dans une ruelle au sud de ce shopping se trouve un autre magasin Good Earth : toujours cher, on y trouve des bougies, encens, huiles essentielles et diffuseurs de très bonne qualité, de la vaisselle ou des serviettes également très chers ; au deuxième étage, derrière le restaurant, sont proposés du mobilier, et surtout du linge de maison (couvre-lits, quilts, draps…) et des coussins avec imprimé bollywoodien. Il faudra y mettre le prix…
  

Bandra

• en construction

Andheri

• en construction

Quelques précautions

Si tu vas dans les marchés locaux, négocie toujours le prix ; mais sois encore plus ferme au marché de Colaba.

Les galeries des grands hôtels proposent le plus souvent toujours le même type de boutiques : pashminas, bijoux, marques de luxe occidentales. Tu y trouveras essentiellement des articles de l’artisanat du Cachemire, et des cadeaux extrêmement chers.

Beaucoup de magasins arborent le nom “emporium” mais n’en sont pas : méfie-toi et évite la plupart d’entre eux…

Enfin, prévois un grand sac !

Khotachiwadi n’est pas facile à trouver : une ruelle (un wadi donc) partant d’une avenue que l’on n’emprunte pas lors des trajets habituels dans le quartier d’Opera House. Après quelques tours et détours, on finit donc par trouver ce lacis de ruelles qui s’ouvre sur un univers quasi goanais, en plein coeur de Bombay.

Rien d’extraordinaire ou d’exceptionnel qui saute aux yeux : simplement, ces petites rues conservent le patrimoine portugais de la ville, de petits bungalows de bois peints de couleurs vives, vert et rouge parfois, où Jésus vous attend à la porte et où les noms aux douces consonances rappellent un passé lointain. : D’Souza, D’Silva, Ferreira… Ce n’est pas pour rien que le quartier, transcrit en Girgaum, s’écrit également Girgaon…

Couleurs, architectures, ambiance et même cuisine : tout diffère dans cet ancien village. La terre appartenait à un Prathare prabhu, un descendant d’une des plus anciennes communautés hindoues de Bombay, nommé Khot (d’où Khotachiwadi) qui vendit des lots à des chrétiens d’Inde orientale : de 65 maisons construites au XVIIIème siècle dans le style portugais, en bois, avec balcon, escalier extérieur et véranda, il n’en reste plus que 28 aujourd’hui, régulièrement restaurées par le gouvernement du Maharashtra et des associations. Un festival estival (mouahahah, superbe non ?) s’y déroule pour mettre en valeur cet héritage et récolter des fonds pour la sauvegarde du patrimoine : j’espère pouvoir y aller cet été et en profiter pour goûter quelques petites spécialités très locales.

Se promener à Khotachiwadi rappelle à quel point, si Rome est une ville-millefeuille, Bombay est une ville-patchwork. Je vous laisse vous balader… Dépêchez-vous d’y aller, d’ailleurs…

Quelques petites lectures et photos sur le quartier de Kotachiwadi, sur les blogs TrivialMatters et Our India Odissey.

]]> http://www.passagetomumbai.com/2009/09/15/visite-khotachiwadi-bombay/feed/ 0 http://www.passagetomumbai.com/2009/09/14/maison-rudyard-kipling-bombay/ http://www.passagetomumbai.com/2009/09/14/maison-rudyard-kipling-bombay/#comments Mon, 14 Sep 2009 15:30:05 +0000 Passage to Mumbai http://www.passagetomumbai.com/?p=587

C’est Bombay. Au détour de rien, au fond d’une ruelle, au passage et au milieu d’immeubles décatis informes se trouvent de petites merveilles.

Comme la maison où naquit le 30 décembre 1865 l’écrivain britannique Rudyard Kipling.

En soi, les lieux de naissance m’importent peu : en quoi cela peut-il influencer une oeuvre, un style, une vision, que d’être né ici ou là ? Mais dans le cas de Kipling, cela prend une autre dimension : envoyé dès six ans en Angleterre pour étudier, il garde une trace prépondérante de son séjour en Inde, marqué par deux retours sur des lieux qui ne cesseront de le hanter, dans ses livres notamment : Le Livre de la Jungle bien sûr, mais aussi ses poèmes et ses nouvelles. Un souvenir d’une Inde ressentie “de l’intérieur” ressassé et choyé.

Mother of Cities to me,
For I was born in her gate,
Between the palms and the sea,
Where the world-end steamers wait.

(”To the City of Bombay”,

dédicace de Seven Seas)

Et ce bungalow alors ? Il s’agit d’une grande maison à étage, en bois de teck peint en vert pâle, le bois le plus dur et le plus résistant qui existe, sise sur le campus de la J. J. School of Art et J. J. School of Applied Art. Le père de Kipling, John Lockwood en a en effet été le premier directeur et y était professeur de sculpture architecturale (on lui doit notamment les frises de Crawford Market). En réalité, la maison a été reconstruite quelques années plus tard ; depuis, tous les doyens de cette école y demeurent, jusqu’à ce qu’elle soit un jour transformée en musée. Peut-être…

On ne la voit pas de la rue, mais au détour d’une allée mal entretenue et au travers d’un fouillis feuillu, elle se dresse, sereine, avec ses panneaux de bois ajourés et ses hauts piliers.

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La maison de Rudyard Kipling / Rudyard Kipling’s House sur une carte plus grande

Les quartier situés au nord de VT ne sont guère visités et c’est bien dommage : ils recèlent en lacis de rues très vivantes, des mosquées magnifiques, des temples hindous très actifs et des métiers de rue  traditionnel. Peu d’Occidentaux y vont, alors que l’on s’y promène en toute sérénité et sécurité au milieu d’une foule affairée. Parmi les lieux des plus intéressants que l’on y découvre, il y a un temple jaïn étonnamment délicat, solitaire et serein : le temple Godiji Parshwanath (quartier de Pydhonie).

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Temple jaïn Godiji Parshwanath / Jaïn temple Godiji Parshwanath sur une carte plus grande

En suivant la route des bazars, j’ai donc traversé ce coeur populeux de la ville et suis arrivée devant ce monument étonnant, tout de blanc vêtu et se dressant haut parmi les échoppes d’ustensiles métalliques. Aucun guide n’en fait mention, et je serai passée à côté si les fines sculptures sur le marbre blanc ne m’avaient rappelé quelque chose. Si les temples jaïns de Malabar Hill sont fameux et très beaux, ils ont un sérieux concurrent avec le Godiji Parshwanath du quartier de Pydhonie.

Au milieu de ce quartier à dominante musulmane, il semble beaucoup moins couru que ses homologues des quartiers jaïns. Calme donc, le recueillement est ici celui de quelques hommes et femmes, habillés pour le travail de bureau, pressés, soucieux mais cordiaux et étonnés de voir deux Occidentales entrer dans leur temple.

On n’y peut prendre de photos de l’intérieur et c’est bien dommage car, passé la salle du rez-de-chaussée relativement ordinaire, la succession des piliers de marbre blanc à l’étage, toujours aussi finement décorés, sur un pavement absolument magnifique composé de motifs floraux alternant des couleurs chtoniennes est une pure merveille. L’idole qui y est vénérée proviendrait d’un temple ancien de Hamirpur (Rajasthan) mais c’est surtout l’ambiance, le calme et la sérénité régnant ici qui en font un lieu à découvrir absolument. Malheureusement, des travaux y ont parfois cours, rompant le silence fervent…

Détail du pavement.

Mise à jour : 06/09/09.

Qui dit Inde dit bien sûr Gandhi. L’incontournable Gandhi, glorifié, magnifié, quasi déifié. Et oubliée en Occident comme souvent en Inde l’ambivalence de son discours sur les castes, sur la société, sur le progrès et sur la religion pour en faire (dans les programmes scolaires compris) une icône inaccessible. Passons, j’aurais sans aucun doute l’occasion d’y revenir…

Il y a un musée à Bombay qui est consacré au Mahatma Gandhi, Mani Bhavan, situé dans la maison qu’il a occupée entre 1917 et 1932. Et comme elle est située à quelques centaines de mètres de chez nous, j’ai eu l’occasion d’aller y faire deux tours (rien que ça) car l’endroit, relativement retiré est agréable et fureter dans un lieu potentiellement chargé de dévotion et d’admiration béate m’intéresse toujours au plus haut point… Attention cependant : c’est un des seuls lieux touristiques de Bombay où tu peux parfois croiser des dizaines et des dizaines de touristes !

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Mani Bhavan sur une carte plus grande

La maison est bâtie sur le modèle des maisons cossues du quartier, avancée imposante et balcons, et les deux étages mettent en scène les éléments importants de la vie de Gandhi. Car c”est vraiment la perspective ici, évoquer des moments importants plus que le contenu de son oeuvre. Le rez-de-chaussée accueille (outre les dons) la bibliothèque, qui rassemble une collection assez importante de livres consacrés à l’Inde, à Gandhi et les écrits de ce dernier, ainsi que les timbres commémoratifs à l’effigie de Gandhi.

Le premier étage est relativement ennuyeux : une grande salle et un couloir présentent en une longue succession des photos de  Gandhi à différents moments (son départ pour Londres, son retour d’Afrique du Sud, parlant avec tel ou tel etc.). Des copies de lettres manuscrites également, notamment celle exhortant Hitler à cesser la guerre, et des coupures de presse relatant l’assassinat de Gandhi et la cérémonie funèbre en son honneur. Rien de bien intéressant en fait, car rien n’est mis en valeur, rien n’est explicité ou problématisé. On peut appeler cela… une collection, oui.

En revanche, si le second étage fonctionne sur le même schéma, il est bien plus réjouissant : après avoir pu admirer les quelques reliques de la vie quotidienne de Gandhi (son rouet, ses chaussures, etc.) on entre dans une sorte de parcours hagiographique de sa vie  où chaque grande étape est figurée par une maquette. Et là, cela devient fantastique : les petites figurines miment les actions fondatrices de l’idéologie gandhienne, avec force détails, avec beaucoup de réalisme également. Si tu ne sais rien de Gandhi, là tu apprendras des choses grâce aux explications en anglais et en hindi ; et si tu es déjà au courant de tout ça, cela permet de mettre en scène les connaissances que tu as.
Tout est d’ailleurs dans les détails. Lors des négociations sur l’indigo, les Anglais campés avec leur chapeau et leur pipe, dans une attitude hautaine. Quand Gandhi demande la permission à sa mère de partir étudier en Angleterre (elle lui fait jurer de ne toucher ni à la viande, ni à l’alcool, ni aux femmes), les femmes se cachent, claustration traditionnelle, et la mère rajuste de la main le pan de son sari sur son visage car Gandhi est entouré d’hommes extérieurs à la famille. Les mimiques de dégoûts des castes supérieures devant les intouchables en train de nettoyer les ordures desdites castes supérieures etc. Tout y est rappelé, les marches pour le sel, l’entrevue avec le roi d’Angleterre etc. Un moment rare, une muséographie très didactique (et très britannique, finalement) qui plaira aux petits et aux grands, et qui compense l’absence totale de problématisation du lieu…

Gandhi demande à sa mère l’autorisation de partir étudier en Angleterre.

Une femme se bouche le nez devant les intouchables.

Plus haut : Gandhi rencontre le poète Rabîndranâth Tagore.

Mise à jour : 06/09/09.

Différents guides, certains destinés aux touristes d’autres aux résidents de Bombay, peuvent vous aider dans cette première approche de la ville : les guides pratiques et culturels, les recueils de bonnes adresses et les guides de détente.

Bombay dans les guides touristiques.

Les guides francophones.

Dans cette section, les guides bien connus qui accompagnent nos voyages ; certains mettent plus l’accent sur les éléments pratiques, d’autres sur les aspects culturels. Tous recèlent des adresses et conseils intéressant pour s’approprier la ville.

Le Guide du Routard Inde du Sud : qu’il faut le prendre pour ce qu’il est, un classique du tourisme. Vous y trouverez donc un peu plus de 25 pages (sur les 500 du guide) consacrées à Bombay, avec l’habituelle liste d’hôtels et restaurants classés par prix. La section des lieux à visiter dans la ville est bien fournie. Le Guide du Routard Inde du Nord propose également une section sur Bombay (35 pages sur 680) avec peu ou prou les mêmes informations. “Le Guide du Routard Inde du Sud” ou “Le Guide du Routard Inde du Nord”, Hachette, 2009. Environ 15€. Disponible uniquement en France.

Le guide Lonely Planet Inde du Sud : y sont mentionnés les éléments habituels, hôtels, restaurants et lieux touristiques (40 pages sur 590), mais les cartes ont l’avantage d’y être un peu plus précises. (Attention : le Lonely Planet Inde du Nord ne couvre pas Bombay.) “Inde du Sud”, Lonely Planet, 2008. Environ 25€. Disponible en France, et en anglais en Inde.

Parmi les guides culturels, on peut mentionner le Guide Bleu Inde du Sud qui consacre une vingtaine de pages (sur 450) à Bombay, et n’évoque pas du tout le Maharashtra (en revanche, attention : le Guide Bleu Inde du Nord n’évoque que le Maharashtra mais pas Bombay (quelle est la logique, à part mercantile… ?)). Ce guide s’intéresse avant tout aux aspects culturels de la ville, bien détaillés et expliqués (quoique allégés par rapport à une certaine époque) ; les quelques adresses d’hôtels et restaurants qui y sont proposés sont des classiques plutôt onéreux. “Guide Bleu Inde du Sud”, Hachette, 2008. Environ 26€. Disponible en France uniquement.

Le guide National Geographic Inde consacre une quinzaine de pages (sur 400) à la ville de Bombay, mettant l’accent surtout sur le patrimoine et les aspects culturels ; les adresses d’hôtels et de restaurants qui y sont données sont plutôt à classer dans la catégorie onéreuse ou de luxe. “Inde”, National Geographic, 2007. Environ 19€. Disponible en France, et en anglais en Inde.

Les guides anglophones.

Vous trouverez en anglais les guides du Lonely Planet et National Geographic cités précédemment. Les guides suivants reprennent le modèle d’un tourisme peu coûteux et tourné vers les loisirs sportifs.

Le guide Lonely Planet Goa & Mumbai : dans la droite ligne éditoriale de cette collection, on y retrouve les indications du guide consacré à l’Inde du Sud à propos de Bombay. “Goa & Mumbai”, Amelia Thomas, Lonely Planet, 2009 (octobre). Environ 14€. Disponible en Inde ?

Le guide Globetrotter Goa and Mumbai s’attache en réalité à toute l’Inde du Sud, et seule une trentaine de pages concernant Bombay évoque les lieux intéressants et les adresses bon marchés de la partie historique au sud de la ville. “Goa and Mumbai”, Robin Gauldie, Globetrotter, New Holland Publishers, 2008. Environ 11€. Disponible en Inde ?

Les guides sur Bombay.

Les guides pratiques.

Ils ne sont disponibles qu’en adhérant au club qui les édite, et sont ensuite expressément couverts du sceau du secret…

Le livret du Club France : petit recueil (80 pages) de conseils et de bonnes adresses couvrant toute la ville. L’adhésion va de septembre à septembre et coûte Rs1 500 par personne (23€).

Le guide Namaskar Mumbai de l’American Women’s Club of Bombay (AWC) et de l’International Women’s Club (Mumbai Connexions) : une somme épaisse de conseils et de bonnes adresses dans tout Bombay, impérativement individuel, et disponible après adhésion à une des deux associations (adhésion : Rs 800/12€ pour les nouveaux membres).

Les guides “Au coeur de Bombay”.

Les guides suivants trouvent leur intérêt pour des touristes assidus, mais surtout pour les résidents de Bombay. Les adresses y sont parfois spécialisées, et un peu moins usitées que celles des guides cités jusqu’à maintenant.

Le guide Time Out Mumbai & Goa propose, dans un format léger (250 pages, poche) une très bonne sélection d’adresses, aux tarifs variés. Il s’efforce de plus de considérer Bombay dans son ensemble (sauf pour les cartes, bizarrement). Les bars et la vie nocturne y sont bien répertoriés, tout comme les achats. “Mumbai & Goa”, Time Out Guides Ltd, 2008. Environ 23€. Disponible en Inde, et parfois en France.

Le guide Louis Vuitton – Mumbai 2009 est également léger (200 pages, donc 150 consacrées à Bombay ; le reste évoque Jaipur, Jodhpur et Udaipur). Edité par la célèbre maison de luxe Louis Vuitton, il est assez surprenant : les descriptions culturels et les adresses conseillées sont de bonne qualité, variées (plutôt onéreux, mais aussi des incursions dans des prix plus raisonnables). Enfin, les cartes sont bien faites (noms officiels ET usuels des rues), mais vont jusqu’à Khar uniquement. “Louis Vuitton – Mumbai – City Guide”, Claudine et Cyril Le Tourneur d’Ison, Louis Vuitton, 2008. Envrion 24€. Disponible en France.

Le petit guide Wallpaper City Guide – Mumbai se penche essentiellement sur les aspects fashions de la ville : bars branchés, restaurants raffinés, magasins de luxe etc., Bombay est déclinée dans ce qu’elle a de plus moderne ; mais les aspects plus classiques n’y sont pas pour autant oubliés. Wallpaper City Guide – Mumbai, Phaidon, 2007. Environ 8€. Disponible en France.

Le guide Must for Mums – Mumbai répond à toutes les attentes des mères vivant à Bombay : un épais recueil d’adresses concernant tous les aspects de la vie des enfants à Bombay, les crèches et playschools, les écoles, les loisirs, les magasins pour leur acheter des jeux ou des vêtements, ou encore tous les médecins et aides dont on peut avoir besoin quand on élève un enfant. Must for Mums – Mumbai, Rina Mehta, Oxford & IBH Publishing, 2009. Environ Rs 250. Disponible en Inde.

Le guide Love Mumbai, luxueux par son prix et les matériaux utilisés (papier fait main, soie vierge), constitue une découverte de la ville dans un style plutôt trendy. Bonnes adresses, souvent coûteuses mais de qualité, les conseils pratiques y sont en revanche bien pensés. Environ Rs 2 500. Disponible en Inde dans certaines enseignes.

Le guide Times Food Guide – Mumbai recense tous les restaurants possibles et imaginables de Bombay… ou presque. Un ordre de prix, les spécialités et un commentaire succinct donnent une idée général de chacun des lieux visités. Mais l’avantage certain de ce guide est son index : tous les restaurants cités (et il y en a !) sont classés successivement par cuisines régionales, quartiers, prix, s’ils livrent ou non etc. Y sont même listés les supermarchés et épiceries utiles, et les cours de cuisine !

Suivant le même fonctionnement que le précédent, le Times Nightlife Guide-Mumbai s’intéresse à la vie nocturne de Bombay. Y sont recensés et commentés les bars et boîtes de nuit, mais aussi tout ce que l’on peut trouver la nuit dans cette ville : paanwalas, station-service et pharamcies ouvertes etc. Indispensable ou presque ! Une quarantaine de pages à la fin vous donne également de nombreuses indications sur… l’alcool. Environ Rs 200 les deux. Disponible en Inde.

Enfin, dernier opus dans la collection, le Times Shopping – Mumbai qui recense et commente un grand nombre d’adresses dans tout Bombay pour pouvoir trouver livres, chaussures, bijoux, lunettes, vêtements etc. Environ Rs 150. Disponible en Inde.

Dans le même esprit, on trouve le guide The Kingfisher Explocity Great Food Guide – Mumbai 2009, qui évoque brièvement de nombreux restaurants de Bombay  avec quelques indications très précises et utiles. “The Kingfisher Explocity Great Food Guide – Mumbai 2009″, 2009. Environ Rs 250. Disponible en Inde.

Le guide Lonely Planet Mumbai reprend pour sa part, avec des ajouts et des précisions, le guide de la même collection consacré à l’Inde du Sud. “Mumbai’, Joe Bindloss, Lonely Planet, 2006. Environ 19€. Disponible en Inde et en France.

Les guides détente.

Le guide Lonely Planet Citiescape – Mumbai donnc un aperçu, visuel notamment, des aspects multiples de la ville de Bombay. Lonely Planet Citiescape Mumbai, Joe Bindloss, Lonely Planet, 2006. Environ 12€. Disponible en Inde et en France.

Le guide Week-end breaks from Mumbai répertorie 52 idées pour s’échapper de Bombay, essentiellement autour de la ville, sur la côte du Konkan et à Goa. Les itinéraires sont plutôt précis, les descriptions de chaque destination réalistes et des idées d’hébergement et de restauration complètent l’ensemble. Très utile pour donner des idées de vadrouille, donc ! Week-end breaks from Mumbai, Outlook Publishing, 2008. Environ Rs 250. Disponible en Inde.

Le guide Mumbai’s Nature Guide, bien illustré, met l’accent sur un élément peu connu : le fait que Bombay vit au coeur d’une région réputée pour ses paysages, sa faune et sa flore. Des idées d’escapades plus ou moins variées (trek, bateau…) autour de la ville et dans sa région, avec des suggestions d’itinétaires et des cartes. Mumbai’s Nature Guide, Sunjoy Monga, India Book House, 2003. Environ 11€. Disponible en Inde.

Les informations sur cette page sont susceptibles d’évoluer.

Mise à jour : 05/09/09.

Sis dans le quartier de Byculla, peu fréquenté des Occidentaux, le musée est enclos dans les jardins botaniques de la reine Victoria, Rani Bag, où se trouve également le zoo ; le lieu est plutôt agréable, ombragé et bien mis en scène, étonnant dans ce coeur populeux de Bombay. La demeure d’époque victorienne (1872) élève donc sa blancheur crémeuse dans le concert des klaxons et des croassements de nos amis ailés : la confrontation de deux mondes…

Et tout de suite, il faut que je vous parle de l’intérieur du bâtiment : absolument magnifique. Restauré récemment, le décor est très théâtralisé : un hall unique et immense, surmonté d’une balustrade ouvragée et de verrières laissant passer une lumière douce et d’un plafond grandiose, pour qu’éclatent encore plus les couleurs exhubérantes des parois. Entrelacs et aplats y font alterner les ors, les blancs, le rose foncé et le vert soutenu. Sublime comme un certain palais de maharaja à Mysore…

Le sujet de ce musée est extrêmement précis : la socio-ethnographie de Bombay et du Maharashtra. Au moins, c’est clair. Présentés dans des vitrines de bois vitrées délicieusement surranées, on y trouve donc bien séparés des poteries, des ouvrages de nacre et d’ivoire, de bois et de métaux, de la numismatique, de la sculpture et de la peinture. Tous ces éléments se trouvent réunis au rez-de-chaussée, ce qui permet de ne pas avoir pléthore de pièces mais plutôt une sélection assez intelligente permettant de montrer les différents types d’artefacts révélant le passé de la région.

Mais c’est à l’étage que les choses deviennent réellement passionnantes : une série de maquettes et de photos dévoilent le passé de Bombay, mettant en scène la réunion des sept îles par le remblaiement des bras de mer, et la création de cette ville étonnante. D’autres maquettes valent leur pesant de cacahuètes : l’une d’elle présente “La vie au village”, telle que cette réalité était perçue dans les années 1950-1960. Des cases désorganisées, sales, peu confortables, des chemins sans logique et difficilement praticables : la vie rurale traditionnelle non planifiée donc. Et juste à côté, on trouve “Le village idéal”, tel que les concepteurs de la série la voyaient, selon leurs idéaux : un quadrillage pensé, des points de lumière réguliers, une orchestration voire une planification toute socialiste du paysage rural. Historiographiquement exceptionnel.

Suivent d’autres maquettes, mettant en scène notamment des batailles célèbres de la région, ou bien les Tours du Silence parsies qui permet de comprendre la gestion des cadavres par cette communauté de Bombay. Mais c’est surtout à la série de figurines qu’il faut consacrer du temps : extrêmement intéressant d’un point de vue social, culturel, ethnologique et historique. On y voit en effet les tenues et coiffes des différentes ethnies, castes et sous-castes, catégories socio-professionnelles et communautés religieuses du Maharashtra. Ce qui distinguait les Parsis des Marathi, les marchands des porteurs d’eau, les femmes Koli des femmes des campagnes, par les vêtements traditionnels, les postures et les coiffures. Certaines choses n’ont d’ailleurs pas tant changé… Et cela permet également de comprendre ce que les concepteurs du musée (dont le docteur Bau Daji Lad, qui a consacré sa vie à mettre en valeur le fonds, et d’après lequel le musée a été renommé) voulaient donner à voir et à retenir de la société dans laquelle ils vivaient.

Un musée, un vrai de vrai.

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V & A Museum (Bau Daji Lad Museum). sur une carte plus grande

Mise à jour : 26/08/09.